Ведь в этом мире мне нечего больше терять, кроме мертвого чувства предельной вины...
Давным-давно, когда Пекин уже перестал быть большим и стал еще маленьким, прежде чем снова начаться и снова стать большим, он по воле случая назывался "Окраина"... Точнее, Ючжоу - "закоулок, далёкий угол, край света, скромный, ничтожный ".
Слава недолговечной столицы государства Янь забыта (сменились династии Цинь, Хань, Вэй, Цзинь), север Китая раздирают на части варварские племена, территория переходит из рук в руки, имена меняются.
читать дальше
А в это время в Западных горах (у пика Драгоценной жемчужины) в 307 г. н.э. основали монастырь. И до сих пор он стоит и функционирует, представляете? Самый старый храм, про который говорят: "Сначала появился Таньчжэсы, потом - Пекин".
Назывался он изначально Цзяфусы, Монастырь Чудесного счастья. Потом, очень нескоро, цинский император Канси решит поименовать его "Сююньсы" - Монастырь Туч, рождающихся в горах. Но простому народу поэтичность чужда, поэтому названия обычно укореняются практичные. Чем славится монастырь? Драконьим прудом. Вокруг что растет? Деревья "чжэ", по-умному "кудрания", троюродная родственница шелковицы. Так и получился "прудово-кудранный монастырь", Таньчжэсы.
Мне до него ехать три часа, на автобусе по горному серпантину. На подъезде понимаешь, что время не властно над этим местом – на остановках висят плакаты Олимпиады-2008! За пять километров твердо осознаешь, что едешь в монастырь – вдоль дороги мелькают продавцы благовоний. Часто мелькают, посты через каждые 100 метров, двухметровые щиты с палочками, свечками, спиральками всех видов и мастей. Потом люди с охапками палочек облепляют сходящих пассажиров. Я, обученнаядятлами табличками в других святых местах, продавцов игнорировала – обычно приносные благовония не приветствуются, храм тоже должен иметь свой маленький гешефт. Но это действительно очень хитрый старый китайский храм, с местными святыми можно сторговаться – и всунуть им ароматы подешевле.
Улочка местных торговцев:
Дорожка к храму:
Ворота:
На входе – дерево "Лежащий дракон".
Там вообще много тысячелетних деревьев, все именные, рядом с ними охотно фотографируются.
Меня встретили белый голубь и белый кот.
У кого-то прочитала, что о месте можно судить по котам. С Таньчжэсы все в порядке, судя по сытому и довольному индикатору, который не боится людей и позволяет себя гладить.
Как все буддийские храмы, этот состоит из многочисленных залов и павильонов. Непременный первый зал – с улыбающимся толстяком Милэфо, Майтрейей, буддой грядущего. У него за спиной – охранник буддизма, Сканда. По бокам – четыре Небесных царя с атрибутами и подчиненными. Но этих фотографий нет – я стесняюсь снимать там, где запрещено.
Двор между строениями:
Еще один:
Курильницы:
Женщина трет сначала камень с надписью: "Сто дел – как пожелаешь", потом дерево. Обычно пожелание исполнение желаний начинается с "вань" – десять тысяч. Говорю же, свой маленький гешефт... Судя по гладко отполированной поверхности, 1% удачи – это тоже очень хорошо, многие согласны.
Дворы идут уступами – горы, как-никак.
Я видела, как девушка на каждой ступеньке выполняла полный поклон, ее аккуратно обходили, вера и ее проявления здесь – дело личное, достаточно уважительно принимаемое. Мне-лаовайке ни разу слова не сказали.
Снимать будд в темных храмах снаружи – дело трудное. Качество соответствующее, увы.
А этого не удержалась, сфотографировала внутри:
В храмах часто есть "зал тысячи будд", где стоят статуэтки. Здесь можно выбирать по году рождения и "функциям". В остальных залах видела большие пирамиды (в идеале вращающиеся) с маленькими фигурками. И расценки: от 10 тысяч в год за место в первом ряду - до 800 юаней после 28-го ряда. Под фигуркой пишется, кто жертвователь.
Дальше был красивый зал с большой Гуаньинь в центре и ее 33 воплощениями по бокам. Все же помнят, что я искренне уважаю бодхисаттву милосердия? Умэко, Рюдзан или Цзо-я, неважно.
Белая ступа, вокруг которой ходят молящиеся:
Просто красивые крыши храмов (эта фраза будет встречаться часто):
И будда:
И крыши:
Над крышами видна хурма. Тема хурмы в монастыре раскрыта полностью, смотрите дальше.
Красивые крыши (кто бы сомневался!) с традиционными охранниками:
Следующий зал (точнее, три рядом) встретил спиральными благовониями:
Это, вроде, Манджушри:
А это снова крыши:
И в другую сторону:
А вот как это место выглядит с расстояния:
В этом храме можно было погадать. Заплатить, получить от тетеньки круглую коробку с палочками, поклониться, трясти палочки – когда одна выпадет (или выдвинется дальше других, что чаще, при мне не все дотрясали до выпадения), поменять у привратницы на карточку с номерком и предсказанием. В Японии гадания такого типа были лучше и подробнее, поэтому я не стала испытывать судьбу: слишком много вопросов. Да и деньги на благовония ушли немалые.
Это тоже Гуаньинь, кстати:
Очень люблю свечи-лотосы:
Здесь же рядом кидают монетки в колокольчики. Я попала.
Потом я попала в маленький павильон Каменной рыбы. Рыба висит на столбах, серьезная. Но фотография вышла расплывчатая, так что верьте на слово. Да и ненастоящая она: по легенде это – подарок дракона, чтобы источник не пересыхал. Вот так хранилась до двадцатого века – а потом коммунисты разбили. И ведь пересох источник-то! Потом "по рассказам стариков, которые Рыбу помнили", ее восстановили. А к роднику подвели шланг. Так и течет.
Вообще, конечно, все столько раз разрушалось и перестраивалось, что от первоначального - 1700-летней давности – монастыря не осталось ничего. Но само место волшебное, спокойное: здесь все это время молились Будде. Это как столб света, бьющий в небо, как маяк в ночном море.
Дальше указатель обещал "Пещеру Гуаньинь", западную. Чтоб не сомневались, под мостом стоит она:
Небольшой двор:
Это я снимала с галереи, где можно вот так посидеть, выпить чая:
В восточном храме курильница есть, а свечи, от которой поджигают благовония, не было – я рискнула зажечь прямо из курильницы.
И подушечек для коленопреклонения тоже не было. Зато бассейн с рыбами и черепашками есть, деньги кидают – что еще надо?
После чая следует помедитировать в отдельном павильоне, который легко найти по запаху:
А дальше, в попытке срезать угол и скорей пройти к восточной пещере, я сделала глупость – случайно вышла за ворота монастыря и вернулась ко входу. Зато красиво:
По пути наблюдала неорганизованные горные дорожки:
И жилище местных бомжей, после чего решила вверх не ходить:
У входа с завистью посмотрела на монаха, которому не нужно еще раз покупать билет:
Надо будет как-нибудь вернуться: треть всего осталась неосмотренной. В том числе "Драконий пруд". Точнее, не пруд, а извилистая канавка, образующая стилизованную драконью морду. И восточная пещера, как же я без нее. И пара залов с даосскими бессмертными – дарителями богатства и долголетия.
Но на тот момент мне было жалко покупать второй билет, я подумала – и решила, что проголодалась. Обед скромного паломника: баоцзы с зеленью и грибами, вкуснятина необыкновенная. Кукуруза – вкуснятина обыкновенная.
Там же лежала созревающая хурма:
Мне до ужаса захотелось хурмы – поэтому пошла к выходу, там на рядах видела у торговки. Дошла – точно, лежит. Но вся твердая! Медленно бреду, причитаю, что как-то несправедливо меня небеса обидели – и боковым зрением вижу пагоду. А надо сказать, что в интернете при упоминании Таньчжэсы мне постоянно попадались фотографии красивых кирпичных пагод, которых на территории монастыря я не заметила.
Был по пути еще один храм, но закрытый:
Тут у меня в голове сложился паззл: "Лес пагод" должен находиться вне монастыря, потому что это же кладбище! Ринулась к пагоде – наткнулась на забор. Калитка заперта. Иду, фотографирую верхушки, раз закрыто – что ж делать! А потом между пагод показались люди. Я перешла в режим "Вижу цель – не вижу препятствий", пошла вдоль забора. Не будут китайцы лезть через ограду – значит, есть дырка. В итоге пробралась, конечно – перед центральным входом была строительная площадка, но один конец загородки немного отодвинут, в пыли – следы ног.
Удивительное, мирное, красивое место. Самые старые ступы датированы 1100+ годом. Таблички стертые, парк слегка запущен – но это тоже добавляет обаяния.
А потом я вышла к этой ступе:
И получила подарок – спелую сочную хурму. Потому что если под деревом лежит трехметровая бамбучина – что это, как не намек судьбы: "Достань себе подарок"? А чтобы я не жадничала, вторая сбитая фруктина оказалась зеленой и терпкой.
Зато чуть дальше я встретила белку! Серую, нервную, с хвостом, похожим на облезлый ершик для мытья посуды. Любопытная тварюшка металась туда-сюда, испортив мне с дюжину фотографий. Белка поочередно отказалась от хурмы, соленого миндаля, но милостиво согласилась на песочную печеньку с кунжутом. Очевидно, не поверив своему счастью до конца – а вдруг отберут! – она взлетела высоко на сосну.
А я пошла дальше. Точнее. Дальше была только стела:
И выход. На остановке клубились китайцы. Кроме автобуса там можно уехать на частниках, но они очень наглые и навязчивые, так что мы стояли стеной. Потом я заняла сидячее место и мирно задремала под пронзительные крики кондуктора.
За окнами проносились склоны, заросшие лесом – все деревья на пять метров от дороги тщательно побелены, даже на скалах! Дома, стены которых были сложены из плоских местных камешков – кажется, какой-то великан надрезал скалы острым ножом часто-часто, осталось только отколоть и сложить. На заборах висели связки кукурузы, за заборами виднелись то огромные тыквы-горлянки, то боярышник, то вездесущая солнечная хурма.
Стоит ли ехать шесть часов, чтобы побродить еще два? Арифметика здесь бессильна. Потому что это прекрасное место вне времени: с солнечными крышами, красными стенами, необъятными деревьями, звуками колокола и снисходительной улыбкой каменной рыбы, нежными руками Гуаньинь, сложенными в разные хитрые мудры – и запахами сандала, пирожков, позолоты, листьев, вечности.
Слава недолговечной столицы государства Янь забыта (сменились династии Цинь, Хань, Вэй, Цзинь), север Китая раздирают на части варварские племена, территория переходит из рук в руки, имена меняются.
читать дальше
А в это время в Западных горах (у пика Драгоценной жемчужины) в 307 г. н.э. основали монастырь. И до сих пор он стоит и функционирует, представляете? Самый старый храм, про который говорят: "Сначала появился Таньчжэсы, потом - Пекин".
Назывался он изначально Цзяфусы, Монастырь Чудесного счастья. Потом, очень нескоро, цинский император Канси решит поименовать его "Сююньсы" - Монастырь Туч, рождающихся в горах. Но простому народу поэтичность чужда, поэтому названия обычно укореняются практичные. Чем славится монастырь? Драконьим прудом. Вокруг что растет? Деревья "чжэ", по-умному "кудрания", троюродная родственница шелковицы. Так и получился "прудово-кудранный монастырь", Таньчжэсы.
Мне до него ехать три часа, на автобусе по горному серпантину. На подъезде понимаешь, что время не властно над этим местом – на остановках висят плакаты Олимпиады-2008! За пять километров твердо осознаешь, что едешь в монастырь – вдоль дороги мелькают продавцы благовоний. Часто мелькают, посты через каждые 100 метров, двухметровые щиты с палочками, свечками, спиральками всех видов и мастей. Потом люди с охапками палочек облепляют сходящих пассажиров. Я, обученная
Улочка местных торговцев:
Дорожка к храму:
Ворота:
На входе – дерево "Лежащий дракон".
Там вообще много тысячелетних деревьев, все именные, рядом с ними охотно фотографируются.
Меня встретили белый голубь и белый кот.
У кого-то прочитала, что о месте можно судить по котам. С Таньчжэсы все в порядке, судя по сытому и довольному индикатору, который не боится людей и позволяет себя гладить.
Как все буддийские храмы, этот состоит из многочисленных залов и павильонов. Непременный первый зал – с улыбающимся толстяком Милэфо, Майтрейей, буддой грядущего. У него за спиной – охранник буддизма, Сканда. По бокам – четыре Небесных царя с атрибутами и подчиненными. Но этих фотографий нет – я стесняюсь снимать там, где запрещено.
Двор между строениями:
Еще один:
Курильницы:
Женщина трет сначала камень с надписью: "Сто дел – как пожелаешь", потом дерево. Обычно пожелание исполнение желаний начинается с "вань" – десять тысяч. Говорю же, свой маленький гешефт... Судя по гладко отполированной поверхности, 1% удачи – это тоже очень хорошо, многие согласны.
Дворы идут уступами – горы, как-никак.
Я видела, как девушка на каждой ступеньке выполняла полный поклон, ее аккуратно обходили, вера и ее проявления здесь – дело личное, достаточно уважительно принимаемое. Мне-лаовайке ни разу слова не сказали.
Снимать будд в темных храмах снаружи – дело трудное. Качество соответствующее, увы.
А этого не удержалась, сфотографировала внутри:
В храмах часто есть "зал тысячи будд", где стоят статуэтки. Здесь можно выбирать по году рождения и "функциям". В остальных залах видела большие пирамиды (в идеале вращающиеся) с маленькими фигурками. И расценки: от 10 тысяч в год за место в первом ряду - до 800 юаней после 28-го ряда. Под фигуркой пишется, кто жертвователь.
Дальше был красивый зал с большой Гуаньинь в центре и ее 33 воплощениями по бокам. Все же помнят, что я искренне уважаю бодхисаттву милосердия? Умэко, Рюдзан или Цзо-я, неважно.
Белая ступа, вокруг которой ходят молящиеся:
Просто красивые крыши храмов (эта фраза будет встречаться часто):
И будда:
И крыши:
Над крышами видна хурма. Тема хурмы в монастыре раскрыта полностью, смотрите дальше.
Красивые крыши (кто бы сомневался!) с традиционными охранниками:
Следующий зал (точнее, три рядом) встретил спиральными благовониями:
Это, вроде, Манджушри:
А это снова крыши:
И в другую сторону:
А вот как это место выглядит с расстояния:
В этом храме можно было погадать. Заплатить, получить от тетеньки круглую коробку с палочками, поклониться, трясти палочки – когда одна выпадет (или выдвинется дальше других, что чаще, при мне не все дотрясали до выпадения), поменять у привратницы на карточку с номерком и предсказанием. В Японии гадания такого типа были лучше и подробнее, поэтому я не стала испытывать судьбу: слишком много вопросов. Да и деньги на благовония ушли немалые.
Это тоже Гуаньинь, кстати:
Очень люблю свечи-лотосы:
Здесь же рядом кидают монетки в колокольчики. Я попала.
Потом я попала в маленький павильон Каменной рыбы. Рыба висит на столбах, серьезная. Но фотография вышла расплывчатая, так что верьте на слово. Да и ненастоящая она: по легенде это – подарок дракона, чтобы источник не пересыхал. Вот так хранилась до двадцатого века – а потом коммунисты разбили. И ведь пересох источник-то! Потом "по рассказам стариков, которые Рыбу помнили", ее восстановили. А к роднику подвели шланг. Так и течет.
Вообще, конечно, все столько раз разрушалось и перестраивалось, что от первоначального - 1700-летней давности – монастыря не осталось ничего. Но само место волшебное, спокойное: здесь все это время молились Будде. Это как столб света, бьющий в небо, как маяк в ночном море.
Дальше указатель обещал "Пещеру Гуаньинь", западную. Чтоб не сомневались, под мостом стоит она:
Небольшой двор:
Это я снимала с галереи, где можно вот так посидеть, выпить чая:
В восточном храме курильница есть, а свечи, от которой поджигают благовония, не было – я рискнула зажечь прямо из курильницы.
И подушечек для коленопреклонения тоже не было. Зато бассейн с рыбами и черепашками есть, деньги кидают – что еще надо?
После чая следует помедитировать в отдельном павильоне, который легко найти по запаху:
А дальше, в попытке срезать угол и скорей пройти к восточной пещере, я сделала глупость – случайно вышла за ворота монастыря и вернулась ко входу. Зато красиво:
По пути наблюдала неорганизованные горные дорожки:
И жилище местных бомжей, после чего решила вверх не ходить:
У входа с завистью посмотрела на монаха, которому не нужно еще раз покупать билет:
Надо будет как-нибудь вернуться: треть всего осталась неосмотренной. В том числе "Драконий пруд". Точнее, не пруд, а извилистая канавка, образующая стилизованную драконью морду. И восточная пещера, как же я без нее. И пара залов с даосскими бессмертными – дарителями богатства и долголетия.
Но на тот момент мне было жалко покупать второй билет, я подумала – и решила, что проголодалась. Обед скромного паломника: баоцзы с зеленью и грибами, вкуснятина необыкновенная. Кукуруза – вкуснятина обыкновенная.
Там же лежала созревающая хурма:
Мне до ужаса захотелось хурмы – поэтому пошла к выходу, там на рядах видела у торговки. Дошла – точно, лежит. Но вся твердая! Медленно бреду, причитаю, что как-то несправедливо меня небеса обидели – и боковым зрением вижу пагоду. А надо сказать, что в интернете при упоминании Таньчжэсы мне постоянно попадались фотографии красивых кирпичных пагод, которых на территории монастыря я не заметила.
Был по пути еще один храм, но закрытый:
Тут у меня в голове сложился паззл: "Лес пагод" должен находиться вне монастыря, потому что это же кладбище! Ринулась к пагоде – наткнулась на забор. Калитка заперта. Иду, фотографирую верхушки, раз закрыто – что ж делать! А потом между пагод показались люди. Я перешла в режим "Вижу цель – не вижу препятствий", пошла вдоль забора. Не будут китайцы лезть через ограду – значит, есть дырка. В итоге пробралась, конечно – перед центральным входом была строительная площадка, но один конец загородки немного отодвинут, в пыли – следы ног.
Удивительное, мирное, красивое место. Самые старые ступы датированы 1100+ годом. Таблички стертые, парк слегка запущен – но это тоже добавляет обаяния.
А потом я вышла к этой ступе:
И получила подарок – спелую сочную хурму. Потому что если под деревом лежит трехметровая бамбучина – что это, как не намек судьбы: "Достань себе подарок"? А чтобы я не жадничала, вторая сбитая фруктина оказалась зеленой и терпкой.
Зато чуть дальше я встретила белку! Серую, нервную, с хвостом, похожим на облезлый ершик для мытья посуды. Любопытная тварюшка металась туда-сюда, испортив мне с дюжину фотографий. Белка поочередно отказалась от хурмы, соленого миндаля, но милостиво согласилась на песочную печеньку с кунжутом. Очевидно, не поверив своему счастью до конца – а вдруг отберут! – она взлетела высоко на сосну.
А я пошла дальше. Точнее. Дальше была только стела:
И выход. На остановке клубились китайцы. Кроме автобуса там можно уехать на частниках, но они очень наглые и навязчивые, так что мы стояли стеной. Потом я заняла сидячее место и мирно задремала под пронзительные крики кондуктора.
За окнами проносились склоны, заросшие лесом – все деревья на пять метров от дороги тщательно побелены, даже на скалах! Дома, стены которых были сложены из плоских местных камешков – кажется, какой-то великан надрезал скалы острым ножом часто-часто, осталось только отколоть и сложить. На заборах висели связки кукурузы, за заборами виднелись то огромные тыквы-горлянки, то боярышник, то вездесущая солнечная хурма.
Стоит ли ехать шесть часов, чтобы побродить еще два? Арифметика здесь бессильна. Потому что это прекрасное место вне времени: с солнечными крышами, красными стенами, необъятными деревьями, звуками колокола и снисходительной улыбкой каменной рыбы, нежными руками Гуаньинь, сложенными в разные хитрые мудры – и запахами сандала, пирожков, позолоты, листьев, вечности.
-
-
17.10.2012 в 12:40Чувствую, когда мы выберемся к тебе, в бОльшую часть мест будем заходить с ощущением "вот и дома".
Спасибо
-
-
17.10.2012 в 13:05-
-
17.10.2012 в 14:00-
-
17.10.2012 в 16:59Крыши храмов и лес пагод завораживают, кажется, что рядом никого нет, только вечность и спелая хурма)
-
-
17.10.2012 в 18:17-
-
17.10.2012 в 23:18