читать дальше?Наш долбанутый авто-мото-фото-спец- молодец, огурец и на дуде игрец - корреспондент побывал в затерянном во времени и гребенях любимом культовом месте режиссеров, художников и бомбил – деревне Цуаньдися.
Девяносто километров от Пекина (правда, от самой западной точки, до которой мне полтора часа ехать на метро, подъем в пять утра – но это мелочи, настоящие коммунисты космонавты трудностей не боятся), всего 150 минут тырканья на автобусе с 30+ остановками по пути – и это еще не конец. Да, прямой автобус, о котором прожужжал мне очи англоязычный путеводитель, отменен. Но есть другой, который доходит до городка Чжайтан. По китайским данным там много местных автобусиков, в том числе до вожделенной деревни. На практике я стояла минут 20, не было ни одного, развлекалась торговлей с водителем «черной машины» - здесь так называют частников-бомбил. Он просил 20, я из чистой любви к театральному искусству доказывала, что за 8 км давать больше 10 грех (на самом деле, даже по пекинским меркам дешево). Потом все-таки согласилась – «свет-то уходит!», на самом деле все небо было в тучах, ни проблеска солнца. К слову, народ на остановке неожиданному спектаклю даже обрадовался, надо было билеты продавать.
Отступление – как я нарвалась на одного козла...
Но он оказался милым.
А теперь объясняю схему тамошних профессионалов баранки и развода: при подъезде к воротам живописного района (где находятся кассы, собственно) они проезжают, не останавливаясь, потому что местные, с пропуском – а потом требуют стоимость билета (35 юаней) под предлогом того, что «я же тебя провез по знакомству». Меня с самого начала насторожила просьба сесть на заднее сиденье и пригнуться. Но умеки – существа законопослушные, упрямые, подозрительные и - на горе моего водятла – коллекционирующие входные билеты на достопримечательности. Поэтому я села на переднее, потребовала остановиться, козел-водитель получил 5-километровую порцию шипения, ворчания и клятву, что без билета он у меня получит только свои кровные 20 жлобских сребреников. Дядька сдался, сдулся, долго рыскал по деревне, но таки принес мне билет. Я тщательно и цинично изучила печати, чтобы это был действующий билет, после чего отдала 30 юаней за факт секонд-хенда и надувательства. На обратный путь, кстати, машину предлагают за 10 юаней. А билеты обязательно проверяют на выходе – охранники в доле с бомбилами, они тоже живут там, в общем. Я обратно шла пешком (по дождю, мимо живописнейших гор, красота!), у меня даже не заикнулись просить билет, особенно после того, как я подошла спросить, где ближайшая остановка автобуса. «Вон туда» еще три километра, не вопрос. Спасибо! Думаю, в следующий раз нужно прилюдно и громогласно договариваться с горе-таксистами, что за 10 юаней довозят до ворот, я покупаю билет сама, потом еще за 10 – до деревни.
Основана деревенька в династию Мин - на практике это может значить любой год от 1368 до 1644. Но зато с тех пор она осталась практически неизменной!
Первое впечатление – что все население занято исключительно
Поскольку ее держат в печи прямо в листьях, после оплаты (пять юаней! В Пекине всего три - я же говорю, они живут за счет туристов) обугленную растительность обдирают – нельзя предсказать, что вам достанется (какой счастливчик у нас получил наполовину прокисшую кукурузину, угадайте с двух раз!).
В каждом втором доме (а то и в двух из трех) – гостиничка, но я не пользовалась местным гостеприимством, не скажу, насколько там аутентично. Не у всех дела идут солнечно:
Когда я разгребала без малого три сотни фотографий, получились тематические кучки: иероглифы, крыши, храмы, дома и дворы, вокруг, дороги и улицы, панорамы, люди, вода.
Так и пойдем.
Первый иероглиф названия, «цуань», сложный. Значение простое – «готовить пищу на огне», но тридцать черт! Все гордятся им, за время прогулки, думаю, туристы подсознательно запоминают эту кракозябру:
Наглядно, с метафизикой типа взаимодействия пяти стихий в отдельно взятом иероглифе:
На главной городской стене он малость облупился:
На скале, при въезде в деревню, монументально:
Даже на свалке нашелся:
Из других иероглифов замечено «счастье», попроще и в цветочек.
Конечно, некоторые категории пересекаются, будут еще дворы и иероглифы, улицы и иероглифы. Тему же знаков хочется завершить табличкой («про безысходность»):
Нет, это я пошутила. Настоящая безысходность там, за шторкой (или соседней шторкой, для дамского варианта). Вообще никаких загородок и дверей, просто несколько дырок рядом – и пялящаяся на тебя очередь! Но зато иероглиф есть. И шторка как бы предупреждала – не расслабляйся, ты в армии.
Перейдем от грустного к крышам. 76 дворов, 656 домов!
Пришлось обрезать «по синий пластик» и «по стоянку машин», чтобы выглядело средневековенько:
Но все равно мелькают иногда, мэа кульпа:
А бывают и такие крыши:
Там, на холме – храм Гуаньюя, небесного генерала:
Крыша оного (храма, а не Гуаньюя) плавно подводит нас к теме «храмы»:
Тянитолкайный дракончик понравился:
Еще там потрясающая курильница, просто Железный
Странно, но все встреченные святилища оказались даосскими – то ли буддизм сюда не дошел в отличие от коммунизма, то ли я до местных святынь. Типичный храм похож на сельскую остановку или еще какое удобство во дворе:
А там за стеночкой – раз! – и святой.
Или святая.
Храм – частный случай домов, дома объединены в дворы-сыхэюани. Вот вам некоторые – есть побогаче, есть поскромнее, как водится:
Не я одна люблю подглядывать за чужой жизнью:
Вот к чему они прицеливаются:
Между дворами ветвятся улочки, ползут на холм.
Самое высокое здание украшено флагом (и надписью «Самый высокий дом», но она не вышла, увы)
А эта надпись, говорят, осталась со времен культурной революции:
Я же вам еще не показала план деревни! Она похожа на полураскрытый веер, прислоненный к горе.
Ссылка на полное изображение – осторожно, тяжелое:
photo.qip.ru/users/umeka/4280785/107159896/full...
Вторая часть будет завтра. Частично это связано с тем, что у меня почти девять вечера, я устала и случайно не сохранила 8 страниц текста... Восстановила половину, больше сил нет. Оставайтесь с нами!